在沒有黑胡椒和番茄之前，西方人吃的是什么？

        這個問題，沈何夕抱著書出神了很久，依然覺得自己難以想象。

        從把食物放在火中這一步開始，人類從茹毛飲血走向了文明，時間將一種生存的手段變成了文化，又把文化扭轉(zhuǎn)升華、繁盛消亡。

        現(xiàn)代人無法想象，中世紀(jì)之前，西方人食用的豬近似野豬，肉的腥氣能夠掩蓋一切的美好味道，只有大量的來自東方的香料才能拯救它，把它們變得能夠入口，也就是說在那個年代人們吃肉除了吃不起之外，更是因為珍惜昂貴的調(diào)味品才是美味的代表。

        就像現(xiàn)代的人們也不能想象，即使調(diào)味材料那么匱乏的封建社會之前，人們也會把幾個月大的小豬洗剝干凈，先往豬腹中塞入水果和大棗，再小豬的外面以濕泥包裹，用火堆把泥團烤干，去掉干泥取出已經(jīng)在土團子里肉香四溢的豬肉，這才不過是第一步。

        以細(xì)白的米粉糊遍涂已經(jīng)燜制熟了的乳豬的全身，再把把整只豬用熱油炸透，改刀切成片狀，這看似已經(jīng)精細(xì)到讓人瞠目的做法也并不是整個烹飪過程的最后一步。

        搭配好作佐料，把肉一片一片地碼在小鼎里，再把把小鼎又放在大鑊鼎中，把大鼎用文火連續(xù)燉三天三夜，起鍋后用再調(diào)味食用——這才是一道能“吃”的“珍饈”。

        這道菜就是“周八珍”之一的“炮豚”。

        以制訂了華夏宴席的基本規(guī)制而澤被后世的“周八珍”，幾乎已經(jīng)囊括了華夏菜所有的傳統(tǒng)烹飪技法和搭配，光是一道“炮豚”已經(jīng)能讓人想到由填塞之法想到粵菜的鴿吞燕、由抹泥烘制想到浙菜的叫花雞、由米糊配肉炸能想到東北菜系的鍋包肉，隔水煨燉的火候與時間也能讓人聯(lián)想到閩菜的佛跳墻。

        華夏菜的綿延發(fā)展像是一棵樹，有深不可測的根基和枝葉參天的外在，既具有極大的包容性，又有極強的延續(xù)性，這樣的華夏菜想要讓西方人更好地接受，應(yīng)該不是多么困難的事情。

        女孩兒用筆在本子上寫著烹飪的技法，在其中尋找東西方的相通相容之處。

        內(nèi)容未完，下一頁繼續(xù)閱讀